Comment prendre des images nettes

Les photos floues, c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent quand ils commencent à apprendre la photo. Pour des images nettes, il faut, en premier lieu, identifier le problème, celui qui fait que votre cliché manque de netteté. Les différentes sources d'images floues ou peu nettes sont :

Le flou de bougé.

C'est le flou provoqué par le mouvement/tremblement du photographe, lors de la prise de vu.

f/16 – 0,5 seconde – ISO 400

Comment l'identifier : l'ensemble de l'image est flou, avec un effet de « traînée » et/ou dédoublement des objets (voir l'exemple). Comment régler le problème ? Voici mes conseils : BIEN TENIR SON APPAREIL Le flou de bougé vient du fait que vous tremblez, donc vous devez réduire ces vibrations. La première solution est de bien tenir son appareil. Je ne m'étendrai pas sur le sujet car j'ai fait un article complet sur le sujet que vous pouvez consulter en cliquant ici. UTILISER UN TRÉPIED C'est l'arme absolue quand il s'agit de régler le flou de bougé. Mettre son reflex numérique sur un bon trépied, c'est l'assurance d'éliminer toutes vibrations. C'est vrai que cette solution n'est pas toujours pratique, (à cause de l'encombrement) et nécessite un achat supplémentaire. Mais, je pense sincèrement que le trépied est l'accessoire indispensable pour tout photographe qui se respecte. En effet, sans cet outil, vous vous privez de tout une partie des vitesses que vous propose votre appareil photo :

AUGMENTER LA VITESSE (POUR RESPECTER LA RÈGLE DU 1 POUR 1) Une des solutions est d'utiliser une vitesse plus élevée. Comment déterminer la vitesse LIMITE en-dessous de laquelle vous avez de fortes chances d'avoir du flou de bougé. Et bien les photographes pros ont un petit truc pour déterminer cette vitesse. C'est ce que j'appelle, la règle du «1 pour 1». C'est une règle empirique et donc elle n'est pas valable dans 100% des cas, mais cela vous donnera une bonne base de départ. Lorsque que vous photographiez à main levée, ce principe dit qu'il ne faut pas utiliser une vitesse en dessous de sa focale.... difficile à comprendre, alors prenons un exemple concret. Si vous utilisez un 50 mm sur votre boitier, pour éviter d'avoir du flou de bougé il faut éviter de descendre en dessous de 1/50ème de seconde. Si vous utilisez un 200mm, il ne faut pas descendre en dessous de 1/200 de seconde. Si vous avez un zoom et que vous le réglez sur 35mm, il ne faut pas descendre en dessous d'1/30 de seconde. Sinon, vous risquez fortement d'avoir du flou de bougé. UTILISEZ LA STABILISATION DE VOTRE OBJECTIF (SI DISPONIBLE) Certains objectif ont une fonction de stabilisation de l'image pour éviter le flou de bougé. Comment savoir si votre optique est muni de ce système ? C'est simple : sur les objectifs Nikon, il y a marqué « VR » pour « Vibration Reduction ». Sur les cailloux Canon, c'est les lettres « IS » pour « Image Stabilizer ».

Ces systèmes non seulement vous aident à éviter le flou de bougé mais vous permettent aussi de passer sous la barre de la règle du 1 pour 1 expliquée plus haut. Par exemple, il est parfaitement possible de prendre une image nette avec un objectif 200mm muni de la stabilisation... au 1/50ème;)

Le flou de mouvement.

C'est le flou généré pour le mouvement du sujet.

f/8 – 0,3 seconde – ISO 200

Comment l'identifier : seul votre sujet en mouvement est flou, avec un effet de « traînée » (voir l'exemple). La solution.... AUGMENTER LA VITESSE La cause du problème, c'est que vous utilisez une vitesse trop lente pour figer le mouvement de votre sujet. La question est : quelle est la vitesse minimum pour figer ce mouvement ? Et bien la réponse est : ça dépend . Il faut adapter la vitesse de son boîtier en fonction de la vitesse du sujet et pas forcément en fonction du type de sujet. Je m'explique. Prenons un exemple qui va parler aux hommes : la Formule 1 au Grand Prix de Monaco. Imaginons que vous soyez photographe sportif et que vous décidiez de prendre les bolides dans l'épingle (l'endroit le plus lent du circuit). A ce moment là, les F1 passent à 40km/h. Une vitesse de 1/500eme suffira largement à figer le mouvement de la voiture qui sera nette. Mais si vous vous positionnez dans le tunnel, où les F1 sont à près de 300km/h, à ce moment là, il faudra utiliser une vitesse beaucoup plus rapide (de l'ordre de 1/1000 ou plus) pour figer le mouvement de la voiture. Bref, si votre sujet est flou parce qu'il bouge, c'est que vous utilisez une vitesse trop lente pour figer le mouvement de votre sujet... et donc, il faut augmenter la vitesse d'obturation.

Le flou de Mise au Point (MaP)

C'est le flou provoqué par le défaut de MaP, c'est à dire que vous ne faites pas la mise au point au bon endroit.

Comment l'identifier : l'ensemble de l'image est floue (voir l'exemple), ou alors une partie de l'image est nette, mais pas là où VOUS voulez. Pour y remédier il faut... CHOISIR QU'UN SEUL COLLIMATEUR Par défaut, votre appareil est réglé pour choisir automatiquement le collimateur qui va faire la mise au point. Comment votre réflex procède ? Simple : l'ordinateur de bord de votre appareil va analyser l'image que vous avez dans votre viseur et va faire la MaP AUTOMATIQUEMENT sur le collimateur qui aura détecté le sujet le plus proche. Or, il arrive souvent que le sujet sur lequel VOUS voulez faire la MaP ne soit pas proche de vous. Et là catastrophe, votre reflex ne va pas faire la MaP correctement et vous aurez donc un flou de MaP. Pour y remédier, un conseil : choisissez d'activer qu'un seul collimateur, celui sur lequel se trouve votre sujet. La MaP sera beaucoup plus précise. Dans l'exemple ci-dessous, j'ai choisi le collimateur en haut à gauche car je voulais faire la MaP sur l'oeil de mon sujet.

Pour savoir changer de collimateur sur votre boîtier, je vous renvoie à la notice de votre appareil rubrique AUTOFOCUS -> COLLIMATEUR CHOISIR LE BON MODE AUTOFOCUS Comment déterminer quel mode il vous faut. Et bien c'est très simple, en répondant à cette question toute bête : Est-ce que mon sujet bouge beaucoup ou non ? Si mon sujet ne bouge pas beaucoup alors c'est le mode AF-S (Nikon) ou One Shot (Canon) qu'il vous faut. Dans ce mode, la MaP est verrouillée tant que vous maintenez la demi-pression sur votre déclencheur. C'est le mode le plus précis dans ce cas de figure. Mais si mon sujet bouge beaucoup d'avant en arrière, alors il faut utiliser le mode AF-C (Nikon) ou AI SERVO (Canon). Dans ce mode, la MaP est faite en temps réel, tant que vous maintenez la demi pression sur votre déclencheur. Elle n'est jamais verrouillée puisqu'elle s'ajuste en permanence selon les mouvements de votre sujet.

Le manque de piqué

Parfois, vous faites la MaP correctement, vous n'avez pas de flou de bougé ni de mouvement, et pourtant votre image mange cruellement de détails qui fourmille de partout. On dit alors que l'image manque de piqué.

Comment l'identifier : votre photo vous paraît « molle », sans détail croustillant. Pour récupérer du piqué il faut... FERMER VOTRE DIAPHRAGME Comme vous pouvez le remarquer sur l'image du dessus (surtout si vous avez pris la peine de l'agrandir ), la photo de gauche est à la limite du flou. Pourtant, j'ai bien fait la mise au point, et j'étais sur trépied. C'est dû à la valeur d'ouverture que j'ai utilisé : f/1.2. En effet, tous les objectifs, quelque que soit la marque ou le prix, « pique moins » à pleine ouverture. Conséquence, si vous voulez le plus de détails possibles, il faudra fermer le diaphragme vers des valeurs proche de f/8 – f/11. Pour être un peu plus précis, votre optique donne le meilleur d'elle même lorsque vous fermez de 2 ou 3 diaph à partir de votre ouverture maximum. De plus, « fermer » permet d'augmenter sa profondeur de champs, ce qui favorise la netteté de l'image. CHANGER D'OBJECTIF Le piqué est aussi une affaire de qualité de l'objectif. D'une manière générale, plus une optique coûte cher, plus elle « pique ». ATTENTION : ce principe ne se vérifie pas tout le temps. Donc avant d'acheter, prenez soin de consulter la multitude de tests qui traînent sur le net. (comme sur http://www.missnumerique.com/

par exemple) pour s'assurer que votre prochain objectif pique. Un autre principe de base est que les objectifs DEDIES à la macro piquent bien Une valeur ISO trop élevée Lorsque vous utilisez une valeur ISO élevée (1600 et plus) apparaît alors du « grain » sur votre image, ce qui nuit à la netteté de votre image.

Comment l'identifier : ici, c'est assez évident Il y a plein de grains et de petits points de couleurs partout... c'est ce qu'on appelle du bruit numérique. Et pour régler ce problème à la prise de vue, une seule solution.... Utiliser une valeur ISO moins élevée. Quelle est la valeur limite que vous pouvez utiliser avec votre appareil ? La réponse est encore une fois : ça dépend de votre boîtier. Le principe général est que plus vous montez en gamme et plus le reflex a la capacité de bien gérer le bruit numérique à haute sensibilité. Voici un petit schéma pour vous aider à y voir plus clair. ATTENTION : ce n'est pas précis à 100 %, c'est juste pour vous donner une idée de départ :

Certains seront tentés de dire que le l'on peut toujours utiliser la retouche pour « rattraper » ce problème de grain. La vérité est que même si on l'atténue en post-prod, cela se fait au détriment des détails de votre image. En effet, tous les procédés d'élimination du bruit numérique ont tendance à lisser votre photo et donc vous perdrez en précision. Voici un exemple où j'ai repris la même comparaison que ci-dessus, sauf que cette fois-ci, j'ai « corrigé » le problème du grain... voyez par vous-même à quel point vous perdez des détails (regardez la texture en tissu du livre) :

J'espère que toutes ces connaissances vous aideront à optimiser la netteté de vos images.